Projet 3.4 <Suite> Frankidi

[pmbrunelle]

Fais de ton mieux pour enlever les particules abrasives qui auraient pu tombés dans les cylindres, et dans la vallée entre les deux rangs de cylindres.

J'ai vu du ruban bleu, ça doit être pour ça.

[Frankidi]

Oui Claude, je suis content de l'avoir fait et merci pour le "wake up call" poli et en douceur ! Haha
J'ai eu du fun à les refaire en plus.

Et oui Patrick, le ruban de peintre bleu etait pour empêcher les grains abrasifs de s'infiltrer dans les rings.  Je mets aussi la surface à nettoyer verticale aussi alors ça aide.

Pas de trucs pour enlever le dip stick?

[yamacoco]

Y a pas vraiment de truc, le plus simple vire le bloc à l'envers (crank par en haut) et tape sur le tube avec un bloc de bois sans le plier il va sortir.

Yamacoco

[pmbrunelle]

Y a pas vraiment de truc, le plus simple vire le bloc à l'envers (crank par en haut) et tape sur le tube avec un bloc de bois sans le plier il va sortir.

Yamacoco

Si ce n'était pas clair, il faut avoir enlever la panne.

Pour information, pour remplacer le o-ring du tube, moi j'ai acheté un ensemble de o-ring (Master Plumber no. 659) du département de la plomberie chez Rona.

J'ai utilisé le plus petit du sac, qui correspond au numéro de pièce standard AS568-010.

Si tu n'utilises pas le tube du 2.8 comme j'ai utilisé, c'est difficile de garantir que ce sera le même o-ring, mais il est probable.

[Frankidi]

Ok merci à vous deux!
Je me disais bien aussi que ce genre de piece (oring) est probablement standard et que ca se trouve ailleurs qu'au dealer !!! Haha

J'ai une question pour l'assemblage des valves, j'ai lubrifié les queues de valves et utilisé la petite piece de plastique qui sert a passer les seals sans les abîmer mais ma question est pour les petits oring du haut, on est supposé compresser le spring et insérer le oring ensuite??  Il me semble que c'est creux dans le spring!  C'est que quand je mets le oring en premier, lorsque je compresse le spring, le "chapeau" du spring baisse le oring hors de sa rainure.

Je vais ressayer de mettre le oring apres avoir compresse le spring mais est ce qu'il y a qque chose que je ne comprends pas???

[pmbrunelle]

Il faut comprimer le ressort et son chapeau suffisamment pour rendre la rainure du O-ring accessible.

Tu peux voir dans mon thread de projet le setup j'ai fait pour comprimer les ressorts de soupape sur la presse:
https://www.fieromontreal.com/smf_forum/index.php?topic=3886.msg33923#msg33923

Ce qui est présent, mais non-visible dans les photos, est un bloc de bois placé en-dessous de la soupape; le bloc empêche à la soupape de tomber trop bas.

[Frankidi]

En comprimant le ressort et son chapeau au maximum (plus que ce que je faisais au début) c'était effectivement tres possible de mettre le oring en place.  Apres quelques valves, on etablit une methode et un rythme et ca va bien.

Quelque chose que j'ai oublié quelques fois de dire depuis qu'on en a parlé; on dirait que les vis de tetes ne débouchent pas dans le prestone dans le 3.4.

[pmbrunelle]

Ça se peut. Peut-être quelqu'un chez Chevrolet a déterminé que le coût/difficulté de fileter les trous borgnes était inférieur au cout d'appliquer le scellant sur les filets des vis.

Au travail c'est toute une histoire d'acheter des vis avec la garantie du fournisseur que chacune a été peinturée avec du loctite... ça génère assez de malaise pour qu'on essaye d'éviter le loctite dans notre prochaine révision du produit.

[Frankidi]

Le test d'étanchéité a été concluant. La photo a été prise apres 24h, avec du varsol dans les cavités.

J'ai aussi changé l'ensemble de timing.  Il y a une petite différence dans l'orientation des dents sur la gear du crank. La nouvelle est celle qui est installée et la vieille est devant.

Je vois souvent des gens qui mettent du silicone sur les joints d'étancheité, est-ce qu'il y a une règle qui définit si on en met ou pas? J'en mettrai pas sur les gaskets de têtes là!!   par exemple, est-ce que vous en mettriez sur ceux du timing cover et de la pompe a eau?

[Frankidi]

Ce matin j'ai vérifié les pompes a l'huile des deux moteurs et sur celui qui etait dans la fiero, cest une melling m95hv donc "high volume". Je ne vois pas l'intérêt d'avoir ça sur un moteur de 100 000km. Je me demande même si ça n'a pas pu avoir un rôle à jouer dans le fait qu'une bougie s'imbibait d'huile... peut-être pas non-plus.  Les pompes haut volume sont pour compenser des clairances trop grandes entre les pièces du moteur, ou aussi pour assurer une meilleure lubrification a haut rpm.  Je crois donc que je vais garder la pompe du nouveau moteur. Elle est en bon état, je vais juste lapper un peu le couvercle (photo).

[Frankidi]

J'ai des questionnements pour les étapes qui s'en viennent:

1- je n'ai pas encore regardé spécifiquement dans le shop manual pour ça mais je me demandais quelleserait la bonne procédure (surtout vis trucs, avis et conseils) pour l'ajustement des valves (pre-load des lifters de valves je crois).

2-  j'ai eu un doute à propos de la rugosité de la surface de mes têtes.  Même si je les ai lappées sur du papier 120, je me demande si la surface ne serait pas trop douce?! J'ai lu sur internet que la rugosité ne devait pas être trop "belle", surtout dans le cas de têtes en fonte, car le joint de culasse pourrait glisser?!?

[pmbrunelle]

Je suggère d'ajuster les poussoirs avant de mettre le intake (mais après les gaskets du intake). Comme ça, t'aura la vue (un peu obstruée) des lobes.

Une fois rendu sur le cercle de base du lobe, pour trouver le point "zéro jeu", je suggère de zigonner les pushrods avec un mouvement va-et-vient. En serrant l'écrou d'ajustement tranquillement, le point de zéro jeu est lorsque tu ne sens plus de mouvement.

Une autre méthode est de virer le pushrod dans ses cavités. Si tu ressens de la friction en tournant, c'est que le jeu a été pris. Moi je ne trouve pas que c'est une bonne manière... on peut dépasser le point zéro jeu avant de détecter une friction en tournant. Peut-être un bon mécano peut maîtriser la technique, mais moi-même, non.

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Fel-Pro ont des recommandations de rugosité:
https://www.felpro.com/technical/tecblogs/gasket-sealing-surface-finish.html

Cependant, c’est difficile de dire ce serait quoi la Ra résultante suite au sablage avec un certain grit de papier sablé. Mais disons que t’emprunte un profilomètre et tu mesures une certaine Ra... ça reste une surface (sablée) qui diffère d'un fini usiné ayant cette même Ra.

Si tu as des craintes de glissement, je mettrais un gasket MLS (multi-layer steel). Peut-être où un gasket bas de gamme (composite?) aurait glissé et déchiré (dû a un fini localement trop lisse, ou problème de planéité), le gasket MLS resterait intact, grâce à son coeur d'acier.

[pmbrunelle]

Moi j'ai mis du silicone des deux bords des gaskets qui sont composés de carton de boite à céréale (timing cover, pompe à eau), question de coller les gaskets à leurs places, et aussi de combler les creux causés par la corrosion, si applicable.

[Frankidi]

Merci Patrick,  j'avais effectivement lu cet article de felpro dans mes recherches, ils disent que ca prend un fini de 60 ra minimum pour les tetes en fonte. Je crois que le fini de mes têtes est plus beau (donc un chiffre plus petit) que ça.  Je crois que je vais passer un papier sablé de grade 40 ou 60 en faisant de gros mouvement pour bien égratigner la surface.  Je pourrais peut-être aller au travail demain parce que je voulais refaire la surface des pieces des intakes aussi, mais malheureusement, notre appareil pour tester la rugosité est chez notre "compagnie soeur"...

Pour l'ajustement des valves, j'aime bien la technique de ce gars-là (avec une coiffure de même,  il doit savoir de quoi il prle!! ): https://youtu.be/5EGlb_VpTAw   
Je me demande aussi combien de tours je dois faire après le "zero lash".

[yamacoco]

Salut François! j'arrive du sud et regarde tes nouveaux messages, il y a certains points à éclaircir.

Tu dis:
 "Le test d'étanchéité a été concluant. La photo a été prise apres 24h, avec du varsol dans les cavités."

C'est pas comme ça que tu test l'étanchéité, le varsol va dans l'entré d'intake pour tester la valve d'intake et la même chose pour la valve d'exhaust et tu regarde la chambre de combustion voir si ça coule, si il y a fuite ça coule immédiatement et tu voit la valve suinter ou couler, du sens que tu le fais tu voit pas rien.

Tu dis:
 "Pour l'ajustement des valves, j'aime bien la technique de ce gars-là (avec une coiffure de même,  il doit savoir de quoi il prle!! ): https://youtu.be/5EGlb_VpTAw   
Je me demande aussi combien de tours je dois faire après le "zero lash".

J'ai écouté son vidéo, la méthode est bonne, mais c'est pour quelqu'un qui comprend pas ce qu'il faut faire (la vrai méthode) et ne comprend pas le fonctionnement d'un moteur, donc tu peut te trompé!
Tu serais mieux de comprendre la vrai manière! 
Pour le combien de tours: dans le shop manuel c'est 1 tour et 1/2, encore la ça dépend de ton habilité à trouver le zéro lash, pour un non habituer je dit toujours 1 tour et 1/4 car il faut pas dépasser le 1 tour et 1/2. De toute façon que tu tourne de 1/4 de tour à 1 tour et 1/2 bien entendu au vrai zéro lash ça ne changera rien (un moteur haute performance je l'ajuste à 1/4 de tour).

Pour ta gear du crank je ne comprend pas bien explique SVP.

Pour la pompe à l'huile à tu vérifier les tolérances des bearings du crank? si non j'installerais la pompe HV et surtout si la pompe d'origine à le boitier en alu (je pense qu'ils en installaient plus sur le 3.4 en alu), la pompe HV assure une meilleur lubrification (surtout moteur chaud au ralenti) et c'est vraiment pas de la ton problème avec ton vieux 3.4. (en plus ton tube est soudé à la pompe sur la HV).

Pour la surface de tes têtes, un bon papier sablé 80 est suffisant et n'oublie pas le bloc aussi doit avoir le même RA.

Yamacoco